Как сделать хлористое олово

3 Металлизация поверхности
Металлизацией поверхности называют ряд операций, в результате которых на поверхность осаждается тонкий блестящий слой серебра. Эти операции осуществляются в следующей последовательности:
1. Активирование поверхности или сенсибилизация.
2. Промывка поверхности от излишков активации и гидролиз активатора.
3. Нанесение серебряного слоя.
4. Промывка от продуктов разложения серебрильного раствора.
5. Удаление сжатым воздухом воды после промывки.
6. Сушка серебряного слоя.
3.1 Активирование поверхности или сенсибилизация
После придания гидрофильности поверхности проводят активацию поверхности.
Для этого специально подготовленным распылительным пистолетом промывают деталь следующим раствором (активатором):
1. Двухлористое олово SnCl2 . 2H2O – 40г/л.
2. Кислота соляная HCI – 40 мл/л.
3. Вода дистиллированная – 1 литр.
4. Олово гранулированное – 2-10 гр. (просто бросают в емкость с раствором)
Температура 18-25С, время обработки 0,5-1 мин.
Раствор приготавливают следующим образом.
Емкость для приготовления активатора промывается сначала дистиллированной водой, затем небольшим количеством соляной кислоты.
В расчетное количество соляной кислоты высыпают двухлористое олово. Тщательно размешивается. При этом раствор становится холодным. Этот концентрированный раствор должен быть ПРОЗРАЧНЫМ. Если он после размешивания мутнеет и приобретает молочно белый цвет, то двухлористое олово считается испорченным. Его требуется заменить.
Концентрированный раствор с может храниться долго – до 6 месяцев. Для приготовления рабочего раствора концентрированный раствор в количестве 40 мл добавляется в дистиллированную воду объемом 1 литр.
Внимание – разбавленный раствор так же должен быть ПРОЗРАЧНЫМ. Затем в эту емкость с рабочим раствором бросают кусочки олова, которые предотвращают окисление раствора (при окислении раствор из прозрачного превращается в желтоватый, а затем выпадает белый осадок). Поэтому рекомендуется при покрытии использовать свеже приготовленный раствор. Испорченный раствор использовать можно, но его эффективность будет очень мала и количество воды для промывки увеличивается в 2-3 раза.
Концентрация активатора 40 мл концентрата на литр дистиллированной воды используется лишь при покрытий деталей «под хром». Дело в том, что данная концентрация обеспечивает наилучшую плотность серебряного покрытия. А значит кристаллы серебра более плотно прилегают друг к другу. И при нанесении защитного лака желтый оттенок, который возникает из-за свойств серебра (см. ниже) практически отсутствует. Если концентрацию активатора уменьшить, то желтизна будет более интенсивной. Если вы покрываете детали «под золото» или с другими цветными красителями, то концентрацию активатора для экономии можно уменьшить до 5 мл концентрата на 1 литр воды. При этом процесс металлизации не измениться – изменится лишь интенсивность желтизны, которая легко закрашивается цветными красителями.
Распылять активатор можно на любом расстоянии от поверхности. Давление воздуха 3-4 атм. Если поверхность после огневой подготовки хорошо смачивается, то можно распылить активатор и просто подождать минуту, пока он адсорбируется (прилипнет) на поверхности.
Внимание!!! Многие покрываемые детали сделаны из алюминия или стали и при попадании активатора на непокрытые лаком или грунтом места, возможно разъедание этих мест.
Для активирования используют специальный пульверизатор, который не имеет алюминиевых деталей – желательно никелированный с внутренними частями из бронзы (латуни).
ВНИМАНИЕ – очень важно чтобы при активировании поверхность не высыхала!!!
СРАЗУ ПОСЛЕ АКТИВИРОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ПРОМЫВКА ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ.
Если после активирования Вам следует сделать перерыв или паузу, то хранить деталь можно только под слоем дистиллированной воды!
3.2 Промывка поверхности от излишков активации и гидролиз активатора
Пожалуй самым ответственным этапом является промывка активированной поверхности. К этому процессу следует подходить особенно ответственно, так как малейшая капля активатора может испортить все покрытие.
Смысл промывки поверхности после активации заключается в том, что бы смыть излишки активатора, а так же во время контакта с водой происходит процесс гидролиза двухлористого олова. Т.е. происходят некоторые химические изменения под воздействием воды.
Для промывки используется исключительно дистиллированная вода. Если в эту воду попадет вода проточная, то весь процесс промывки только испортит поверхность. Для промывки следует использовать промывочный пульверизатор при давлении 4 атмосферы. Струя воды должна быть узким факелом. Температура 5-8 С. Промывку следует производить на расстоянии 15-20 см от поверхности особо не боясь вымыть адсорбированный на поверхности активатор тщательно проходя все участки и изгибы детали, не забывая, что ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Если по каким то причинам появился высохший участок поверхности, то промывку прекращают и без сушки немедленно операцию активирования повторяют. Если и после этого участки поверхности не смачиваются, то процесс повторяют начиная с обезжиривания.
На 1 автомобильный диск расходуется не менее 3-4 литров воды. Для промывки использовать любой пульверизатор предварительно очищенный от смазки.
Деталь при промывке следует устанавливать таким образом, что бы вода стекала по поверхности и не задерживалась в углублениях. Так же важно, что бы стекающая вода не попадала на те участки изделия, на которых может находиться грязь или масло. Если брызги с загрязненной поверхности попадут на металлизируемую поверхность, то на этих местах возникают различные пятна. Что бы этого не происходило, мы рекомендовали грунтовать прилегающие к лицевой части поверхности (оборотную сторону автомобильных дисков). (см. выше)
3.3 Требования к воде
Во всех процессах, где указана дистиллированная вода, должна использоваться исключительно чистая дистиллированная вода. Лучше всего (и дешевле) ее изготавливать самостоятельно. Для этого можно использовать любой промышленный дистиллятор.
3.4 Нанесение серебряного слоя
После промывки не допуская высыхания поверхности, немедленно приступают к нанесению зеркального слоя.
Данный процесс еще называют химической металлизацией, в результате которой на поверхность наносится тонкий слой серебра. Среди всех металлов серебро отличается самой высокой отражательной способностью 98%.
Химическая металлизация происходит с применением двухсоплового пистолета. Из одного сопла поступает состав содержащий соли серебра, из второго восстановитель. Смешиваясь эти струи при попадании на активированную и промытую поверхность восстанавливают соли серебра до металлического серебра. Слой получается плотный, с повышенной твердостью.
К процессу металлизации нужно подходить особенно тщательно, так как малейшее отклонение в технологическом процессе повлечет за собой брак, который может визуально даже не наблюдаться, но в последующей обработке или эксплуатации изделия обязательно проявится.
ВНИМАНИЕ – у серебряного покрытия имеется особенность, которая очень негативно влияет на конечный вид изделия – если после металлизации серебряный слой покрыть любым прозрачным лаком, то эта поверхность приобретает едва заметный желтоватый оттенок. Если покрытая деталь имеет взаимно отражающие поверхности – например многолучевые диски или вогнутые поверхности, то эта желтизна многократно увеличивается и изделие выглядит золотисто желтым. Если рядом с этой поверхностью находится хромированная деталь, то различие очень заметно.
Как видно на фотографиях диск Мерседеса имеет желтоватый оттенок.
Эта желтизна не признак брака, а свойство покрытия серебром. Если посмотреть под микроскопом на серебряное покрытие, то мы увидим, что поверхность состоит из маленьких пирамидок, которые имеют гладкие блестящие стенки. (см.рис 2)

  • В двух сопловых пистолетах растворы должны поступать в одинаковом количестве. Для этого перед использованием следует отрегулировать подачу растворов опытным путем. Для этого в емкости с литерами «М» - модификатор и «В» - восстановитель в установке металлизации наливается одинаковое количество дистиллированной воды. Затем начинается распыление этой воды из двух соплового пистолета. Во время распыления визуально контролируется расход воды. Если вода в емкостях расходуется одинаково, то двух сопловый пистолет работает нормально, если вода в емкостях расходуется по разному, то подачу растворов регулируют соответствующими регулировочными винтами на пистолетах. Затем процесс распыления воды повторяют и настройка производится пока растворы не будут расходоваться в одинаковом количестве. Такая настройка сохраняется очень долго, если не засоряются сопла или регулировочные винты случайно не разрегулировать.
Засорение сопла возможно в результате попадания крупных частиц в емкости с химическими реагентами. Часто засоряется сопло из которого выходит модификатор. Это происходит в основном из-за того, что после процесса серебрения двуствольный пистолет надолго (2-4 часа) не продувается от остатков раствора. В результате на металлическом штоке и внутренних поверхностях пистолета самопроизвольно из раствора образуются крупные частицы серебра. При распылении они попадают в отверстие сопла и частично перекрывают подачу раствора. Поэтому после каждого процесса серебрения следует продувать пистолеты от остатков раствора. Это производится следующим образом – к соплу подносится палец (в перчатке) на расстояние 0,5 мм от отверстия сопла – не прижимая палец плотно к отверстию. Затем нажимается курок пистолета, как при распылении. Возникает обратное давление, которое по шлангам выдувает все растворы обратно в емкости. Так часто делают маляры, когда засоряется сопло в покрасочном пистолете. В нашем же случае, таким образом производится прочистка шлангов и пистолета от растворов. Перед тем как использовать этот метод прочистки, рекомендуется потренироваться на дистиллированной воде.
Очистить сопло от крупных частиц такой продувкой часто не получается. Поэтому следует разобрать пистолет и механически, щеткой, прочистить сопло. Для этого откручивается шайба, затем очень осторожно откручивается бронзовое сопло. Все эти части, а так же внутреннюю видимую часть пистолета сначала очищаются щеткой с водой, затем продуваются воздушным пистолетом. Затем происходит обратная сборка. Следует учесть, что на резьбу бронзового сопла перед закручиванием следует намотать небольшое количество ФУМ ленты, что бы загерметизировать соединение. Если этого не сделать, то в этом месте будет производиться «подсос» воздуха и при распылении воды или растворов будет слышен своеобразный «фыркающий» звук.
Такую прочистку рекомендуется делать только при засорении сопел.

  • Струи из двух соплового пистолета должны перекрещиваться на расстоянии 5-8 см от сопл и находиться строго в одной плоскости. Т.е. перекрещиваясь один факел не должен быть «выше» другого, что бы составы равномерно смешивались. Факелы струй для металлизации небольших деталей (10х10 см и менее) должен быть средней ширины. На большие детали устанавливается факел максимальной ширины. На поверхность струи должны попадать немного дальше от точки смешивания. Ширина факела регулируется визуально регулировочными винтами на пистолетах.

  • Давление воздуха должно быть не более 3-5 атмосфер. Нужно иметь ввиду, что при начале распыления давление всегда больше. Поэтому распыление на заготовку сразу не начинают, а струи направляют мимо, постепенно передвигая струи на деталь.
Давление воздуха выбирают в зависимости от конкретной детали. Чем больше давление воздуха, тем больше скорость подачи растворов. А чем больше подача растворов, тем быстрее происходит восстановление серебра на поверхности. Когда давление воздуха большое, то на острых углах в результате турбулентности скорость потока резко возрастает и в этом месте более интенсивно происходит осаждение серебра. Обычно в таких местах образуется пятно от светло коричневого до черного цвета.
Что бы этого не происходило, при металлизации нужно устанавливать различное давление для различных деталей – для небольших деталей 3 атм., для средних около 4 атм., а для больших 5 атм. На первый взгляд в вышесказанном есть логическое несоответствие – вроде бы пятна образуются от острых углов, а мы рекомендуем выставлять давление не от количества этих углов, а в зависимости от размеров детали. Дело в том, что на большой поверхности во время металлизации вы водите двух ствольным пистолетом из стороны в сторону не задерживаясь на острых углах, а на небольших поверхностях большая вероятность того, что вы «передержите» поток реактивов на каком либо участке. Поэтому кроме рекомендации уменьшения давления в зависимости от размеров детали, старайтесь не держать на одном месте двух ствольный пистолет, а постоянно им двигать из стороны в сторону. Такие пятна от «передержки» металлизации никогда не возникают, если температура растворов серебрения 5-8С, а температура воздуха не превышает 20С.

  • Температура растворов серебрения должна быть 5-8 С. Самым оптимальным является температура растворов 5С. Температура окружающего воздуха от 0С до 25С. Поэтому перед серебрением все растворы приготавливаются на холодной воде, а при промывке деталей используется так же холодная вода. Идеально, если в промывочной воде плавают кусочки льда. Можно наносить покрытие и при температуре растворов и окружающего воздуха 20-25С. Но при этом следует учесть, что скорость восстановления серебра очень сильно увеличивается. И могут возникнуть проблемы с пятнами, как это описывалось выше. Кроме того, очень сложно контролировать процесс серебрения в целом. Если вовремя не остановить процесс, то слой серебра становится рыхлым. Визуально это смотрится как белый муар. Или стекающий раствор образует в углублениях белые подтеки.

  • Если на покрываемой поверхности есть углубления, в которых скапливается при обработке раствор, то такую поверхность ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно наклонить, чтобы раствор мог стекать. Очень важно расположение детали во время металлизации. Всегда находится такой ракурс, что бы отработавший раствор не стекал по еще не обработанной хим реагентами из двух ствольного пистолета поверхности. Допустим, Вы покрываете шар диаметром с футбольный мяч. Если вы начнете покрывать этот шар сверху, тогда произойдет следующее – раствор, который попал на верхнюю часть шара начинает отдавать серебро этой верхней части. А обедненная смесь будет стекать вниз. Эта обедненная смесь так же будет реагировать с поверхностью. Но так как в этой обедненной смеси концентрация серебра уже изменилась, то как бы получается, что на нижнюю часть шара попадает испорченный раствор. Вследствие на нижней части будут очень четкие белые и зеленоватые пятна и разводы. Поэтому такой шар следует покрывать направляя факел распыла реагентов на низ шара при этом вращая его и постепенно поднимать факел к верху. Отработавший раствор стекая по уже посеребряной поверхности не наносит вреда. Например большинство дисков следует покрывать в таком положении, как они стоят на автомобиле («стоя»). «Лежа» диски также можно покрывать, но при этом растворы должны быть температурой не больше 5С, а температура окружающего воздуха не более 10С. Тогда стекающий раствор, очень медленно «отдает» серебро и не портит поверхность.
Если покрывается очень большое изделие, например капот автомобиля, то в этом процессе требуется участие второго человека. Когда Вы посеребрили нижнюю часть капота, ваш помощник должен постоянно промывать эту часть дистиллированной водой, что бы стекающий раствор как можно меньше воздействовал на уже посеребренную поверхность. Следует только учесть, что если он пользуется промывочным пистолетом, который подсоединен к той же воздушной магистрали, к которой присоединен и двух ствольный пистолет, то давление в двух ствольном пистолете значительно может снизиться.

  • Как указывалось выше, распыление следует начинать снизу вверх, равномерными движениями влево-вправо чтобы раствор стекал по уже начинающемуся процессу серебрения. Процесс начинается с того, что поверхность приобретает равномерную коричневую окраску, затем приобретает синеватый оттенок, а затем становится блестящей. После того как поверхность стала равномерно блестящей процесс серебрения останавливать не стоит. Требуется еще немного распылить раствор, чтобы нарастить слой нужной толщины (приходит с практическим опытом). Следует знать, что с ростом слоя, снижается коэффициент использования серебра (чем дольше распыляешь, тем медленнее наращивается слой и больше серебра уходит в отход). Оптимальным считается, если покрытие 1 м кв. занимет 1-5 минут.

  • После окончания процесса металлизации необходимо сразу тщательно промыть поверхность дистиллированной водой. Расход на 1 автомобильный диск примерно 1-2 литра. Промывать следует не только лицевую часть, но желательно и оборотную. Часто случается, что непромытые остатки реактивов во время продувки попадают на лицевую часть и создают различные пятна.

  • После промывки вся поверхность тщательно продувается воздухом. Нельзя что бы на поверхности оставалась вода, так как при высыхании остаются белесые пятна. Очень важно что бы при этом очень хорошо работала вытяжка. После серебрения в воздухе находятся частицы хим. реагентов. Они оседают на мокрую поверхность и при продувке воздухом образуют белые дорожки или едва заметный белый муар, который может быть заметен в косых лучах солнечного света. Поэтому мы рекомендуем после промывки подождать немного, пока из камеры не выйдут все остатки тумана, затем опять в течение 10-15 секунд опять промойте изделие, затем подождите 1 минуту и приступайте к операции продувки.

  • Последней операцией является сушка. Сдувать воду следует по следующему принципу – круглые детали «от центра к краям», плоские детали «сверху вниз», а объемные детали «сверху вниз и вращая». Давление воздуха при этом не должно превышать 4 атм. Задача в том что бы именно сдуть воду, а не высушить ее под воздушной струей. Если капелька воды высыхает, то в этом месте образуется белое пятнышко.

  • Если на покрытии имеются бракованные участки, то процесс следует повторить начиная с огневой подготовки!!! Старый слой снимают ваткой смоченной в разбавленной азотной кислоте10 частей воды+2-3 части азотной кислоты (только под вытяжкой!!! Выделяется ядовитый газ). Для этого берется дистиллированная вода и в нее тонкой струйкой вливается азотная кислота (не наоборот). При этом выделяется тепло. Если лить воду в кислоту, тогда вода очень быстро разогревается и начинает брызгать. При этом возможны ожоги кожи. Процесс снятия бракованного серебряного слоя производить только под вытяжкой, только в респираторе, защитных очках и только в резиновых перчатках. После снятия слоя поверхность очень тщательно промывается дистиллированной водой. Так же учитывайте, что при промывке так же могут возникнуть брызги. И даже небольшая концентрация кислоты может повлечь ожоги кожи. После тщательной промывки с поверхности как и после металлизации следует тщательно сдуть всю воду. Затем это изделие опять нагревается под инфракрасным нагревателем в течение 1 часа при температуре 60С. Затем опять можно производить огневую обработку и металлизацию. Этот способ исправления деталей срабатывает лишь в 70% случаев. Если при повторном серебрении возникли пятна и разводы, то эту деталь можно исправить лишь повторным нанесением на нее базового лака.

  • После серебрения шланги и пистолеты промываются дистиллированной водой.

ВНИМАНИЕ!!! Для вашей безопасности все процессы производить только под вытяжкой или на открытом воздухе. Обязателен респиратор фирмы 3М и фильтрующие элементы в паспорте которых указано, что они защищают от воздействия аммиачных паров, кислот (сероводорода) и формальдегида. Так же необходимы очки, головной убор, резиновые перчатки, защитный комбинезон (как при окраске).
Примечание. Если в тексте указано давление 4 атм., то это означает, что это давление должно быть перед работой пульверизатора. Когда вы начинаете распыление, то обычно давление немного падает – до 3,5 атм.
4 Покрытие защитным лаком зеркального слоя
Зеркальный слой с обыкновенными автомобильными лаками имеет очень плохую адгезию. Если покрыть таким лаком зеркальный слой, то при малейшей механической нагрузке (например края автомобильного диска при разбортовке или ударивший камень), вызовут отслаивание лака, который впоследствии начнет облазить хлопьями.
Поэтому для этих целей используются специальные сорта лака и грунты.
Для придания цветовых оттенков - золота, меди, красные оттенки, синие и пр. в состав лака перед лакировкой нужно вводить специальные красители – тонеры.
Лаки и красители приобретаются в компании «Декоративные и защитные покрытия» г. Москва.
Тел: (495) 789-91-54 (495) 730-50-54 Факс: (495) 388-20-72 e-mail:
117405, Москва, Варшавское шоссе, д.170г
Что бы вы имели понятие почему те или иные лаки используются при защите серебряного слоя, мы объясним природу адгезии этих лаков.
Как говорилось выше, автомобильные лаки все отслаиваются от серебряного покрытия. Это происходит не только с автомобильными, но и практически с любыми другими лаками. Все лаки во время полимеризации немного сжимаются. Поэтому они во время полимеризации как бы «соскальзывают» с практически идеально гладкого серебра. Есть некоторые виды полиуретановых лаков, которые имеют очень высокую адгезию к серебру, так как при полимеризации связываются с серебром на молекулярном уровне химически. Однако при этом возникает другая проблема. Тогда на посеребряной детали возникают такие огромные напряжения, что лак вместе с серебром отрывается от базового лака. А если деталь, на которую мы нанесли серебро, сделана из алюминия, то из-за разных коэффициентов расширения такое отслаивание происходит как на границе «базовый лак – серебро», так и «серебро – защитный лак». Что бы снизить влияние этих процессов, зарубежные компании добавляют в защитные лаки пластификаторы, которые увеличивают вязкость лака. Но при этом уменьшается твердость лака после полимеризации. Поэтому защитные лаки таких производителей, как Фанта-хром или Альса мягкие на ощупь и у них очень невысокие характеристики по механическим нагрузкам.
Поэтому мы разработали собственную адгезивную систему защиты серебряной поверхности.
Для того, чтобы защитный лак во время полимеризации не отслоился от серебряного слоя сначала на поверхность наносится адгезионный слой, который состоит из большого количества каучуковых соединений. Такой слой является подвижным. Если на него нанести лак, то этот лак во время полимеризации так же будет сжиматься, но так как он находится на подвижном каучуковом слое, то он сжимается вместе с этим слоем. Очень важно, что бы лак полимеризовался под инфракрасным нагревателем. Когда поверхность изделия нагрета, то подвижный каучуковый слой лучше движется по серебру. Т.е. получается, что мы как бы приклеиваем лаковое покрытие к серебру.
4.1 Адгезионный грунт №1
Такой подвижный каучуковый слой вы изготавливаете сами. Есть несколько рецептов, но самый доступный следующий:
1. В чистую емкость наливается 6 частей полиуретанового растворителя. Мы рекомендуем применять растворитель L900 POLYURETHANE DP900-118. Затем в это растворитель добавляется 1 часть КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ прозрачный марки «Момент». Затем емкость взбалтывается и клей очень быстро растворяется. Получается прозрачный состав средней вязкости. При нанесении на поверхность растворитель улетучивается, клей, который состоит в основном из каучуковых и полиуретановых соединений, покрывает деталь тонким слоем. Поэтому, если в вашем регионе есть полиуретановые растворители, то их так же можно использовать.
Наносится адгезионный слой в 2-3 слоя. Наносится из пульверизатора с соплом 0,8 мм с высокой подачей воздуха и с низкой подачей лака. Наносится до мокрого состояния. Обязательно мокрым слоем, так как если вы нанесете легкий распылочный слой, то впоследствии возможен «эффект цветной шагрени» (см. ниже). Сушка 5-10 минут. Затем наносится второй слой. Сушится 15-20 минут. А затем наносится 3-й слой. Все сушки при комнатной температуре.
Данный состав очень восприимчив к водяным парам. Поэтому при его нанесении в камере должны отсутствовать водяные пары в воздухе. Так же желательно не подносить деталь близко к лицу, так как во время дыхания так же выделяются водяные пары. При попадании таких водяных паров на поверхность адгезионного грунта, она становится немного мутной. Иногда при этом на поверхности возникают радужные разводы. Так же следует обратить внимание на то, что бы этот адгезионный грунт не смешивался с другими растворителями. Например с остатками растворителя в пульверизаторе после его промывки. Поэтому перед применением пульверизатор следует тщательно продуть воздушным пистолетом.
Если вам необходимо покрыть изделие «под хром», то в этот адгезионный грунт ОБЯЗАТЕЛЬНО следует добавить краситель «под хром» (рецепт см. ниже). Как указывалось выше, покрытие серебром на микро уровне имеет пирамидальную структуру. И если в первый слой не добавить краситель, то поверхность будет иметь желтоватый оттенок. Который невозможно будет устранить, даже если в последующие слои вы будете добавлять краситель «под хром». Но в случае, если первый слой нанесенный на серебро содержит краситель, то он проникает между пирамидками серебра и входящий свет уже преломляется с этим красителем, а «природная» желтизна лака нейтрализуется.
При добавлении красителя в этот адгезионный грунт, очень важно соблюдать концентрацию красителя (тонера) . Если превысить концентрацию, то при нанесении возможно образование так называемого «эффекта цветной шагрени». Т.е. если этот грунтовочный слой наносится шагренью и в него добавлено слишком много красителя, то возникает эффект «пятнистости». Шагрень - это такая поверхность где есть более толстые слои – бугорки, и боле тонкие слои – впадины. В толстых бугорках краситель выглядит более насыщенно, а во впадинах наоборот – более светло. Получается поверхность, которая издали смотрится однородной, а при ближайшем рассмотрении видно, что она состоит из светлых и темных точек.
Поэтому следует, во-первых – наносить как можно более равномерный слой, а во-вторых соблюдать такую концентрацию красителей, что бы при нанесении 3-х слоев адгезионного грунта у вас достигалась необходимая цветовая окраска «под хром».
Иногда при нанесении адгезионного слоя №1 поверхность серебра покрывается мелкими точками. Это происходит из-за того, что был плохо высушен базовый лак. Растворитель проник через поры серебра и «подрастворил» базовый лак. При этом серебряный слой вместе с базовым лаком деформируется. Такой брак исправить невозможно и приходится переделывать изделие заново.
При нанесении адгезионного слоя следует учитывать, что так как в него добавлен краситель, то во впадинах рельефных изделий его концентрация будет больше, а следовательно и цвет в этих впадинах будет более насыщенный. Это можно исправить, если взять шприц с иголкой и «откачать» из этих впадин лишний адгезионный грунт.
При высыхании адгезионного грунта так же следует учитывать, что более толстые слои сохнут дольше. А последующие слои лаком можно наносить только на хорошо высушенный адгезионный грунт №1.


    • Адгезионный грунт №2

На хорошо высушенный грунт №1 наносится грунт №2 в 2-3 слоя.
Приготавливается он следующим образом.
Берется полиуретановый лак Clear Coat CMS VP900S2 («Декоративные и защитные покрытия», г. Москва) смешивается с отвердителем в соотношении 2:1. Можно добавить разбавителя L900 POLYURETHANE DP900-118 до 10%. Затем в этот лак добавляется пластификатор Flex 30%. Пластификатор – это такая добавка, которая используется для того, что бы после полимеризации лака тот оставался пластичным, т.е. не очень твердым. Такие пластификаторы используются при окраске пластмассовых деталей, например, бамперов. Поэтому Вы можете подобрать в своем регионе другой пластификатор совместимый с полиуретановыми лаками.
Наносится этот лак в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10 минут. Затем Лак сушится при температуре 60С-70С не менее 1 часа.


    • Финишный лак

После сушки адгезионного грунта №2 можно наносить финишный лак. Это тот же лак, который использовался в адгезионном грунте №2, только в него не добавляется пластификатор. Наносится он главным образом для того, что бы придать твердость покрытию, а следовательно - большую устойчивость к механическим воздействиям. Затем этот лака сушится так же при температуре 60С-70С в течение не менее 1 часа. У этого лака есть особенность - после сушки он немного мягкий на ощупь, но со временем – от 1 до 3-х суток он набирает свою твердость.
Очень важно при температурной сушке адгезионного грунта №2 и финишного лака соблюдать температурный режим – не менее 60С. Во время сушки лак сжимается и если температура будет недостаточной, то лак может со временем отслоится. Если же температура будет 60-70С, то под температурой адгезионный грунт №1 немного размягчается и «двигается» по серебру вместе со сжимающимся лаком. При этом весь «пирог» серебро – «адгезионный грунт№1-адгезионный грунт№2-финишный лак» нормализуется, т.е. снимаются напряжения возникающие в результате полимеризации лака. (см. выше принципы адгезии)
После сушки финишного лака изделие готово к эксплуатации.


    • Дополнительные приемы при нанесении защитных лаков

Есть особенности при нанесении защитных лаков, которые следует учитывать, так как они влияют на эксплуатационные характеристики изделий во времени.
Наше покрытие это, как указывалось выше, это своеобразный пирог. См. рисунок.
В этом «пироге» есть слабое место – это края изделия. Особенно серебряный слой. Т.е. на краях изделия этот серебряный слой как бы оголен и не закрыт защитными лаками. Через него со временем могут проникать агрессивные жидкости (соли, кислоты, вода и пр.). В результате образуются пятна из-за разрушения тонкого слоя серебра и отслаивание защитных лаков. Поэтому что бы «загерметизировать» весь серебряный слой перед нанесением финишного лака, а в том случае, когда адгезионный грунт №2 является конечным слоем, то перед его нанесением края изделия следует зашлифовать до базового лака или автомобильного грунта.
Например - вы покрыли автомобильный диск серебром, затем нанесли адгезионный грунт №1 и адгезионный грунт №2. Когда все слои высохли, нужно взять наждачную бумагу P600 или P800 и СУХОЙ НАЖДАЧКОЙ с применением резиновых перчаток зашлифовать следующие места: см. фото

Вместо наждачной бумаги для небольших отверстий (например отверстие для ниппеля или отверстия для болтов), можно использовать острый нож для соскабливания. Соскабливание или шлифовку следует проводить очень осторожно, что бы не повредить лицевую часть покрытия. Для этого в основном шлифование внутренних полостей и отверстий производится изнутри диска.
Сошлифовывать следует только незаметные участки желательно на ширину около 6 мм но не менее 2 мм. Обычно любая конфигурация диска позволяет произвести такую шлифовку без изменения внешнего вида. Мы так же рекомендуем очень тщательно зашлифовывать бортик автомобильного диска, который испытывает большое механическое воздействие при замене автомобильных покрышек.
После такой шлифовки (которая занимает обыно не более 5 минут на 1 диск) поверхность продувается сжатым воздухом и протирается чистой ветошью. Затем наносится финишное покрытие, которое попадая на зашлифованные участки «запечатывает» все покрытие и предотвращает проникание влаги между слоями.
4.5 Применение красителей
Для получения различных цветов покрытия используются специальные прозрачные красители (тонеры, колоранты). Использовать можно как специальные красители, которые приобретаются в Москве («Декоративные и защитные покрытия»), так и красители таких фирм как Альса или Фанта-хром. Красители фирмы IMP-Gold применять не рекомендуется, так как они не устойчивы к ультрафиолетовому излучению. Так же можно применять красители используемые в автомобильной промышленности, но только те, которые имеют прозрачную структуру. Так же можно применять красители используемые при изготовлении витражей.
Краситель «под хром»:
Существует около 12 разновидностей цвета настоящего хрома. Он бывает с синеватым, фиолетовым, черным, желтоватым и т.д. оттенком. Поэтому мы рекомендуем вам самим выбрать нужный вам оттенок хрома и отколеровать лак по ниже приведенным принципам:



    • В красителе «под хром» всегда присутствуют следующие колоранты – синий, черный, красный. Синий смешиваясь с красным образует фиолетовый цвет. Присутствие красного необходимо, так как красный цвет нейтрализует «эффект желтизны» (см. выше).

    • Синий и черный цвета в зависимости от концентрации увеличивают насыщенность тем или другим цветом.

    • Классический рецепт «под хром» выглядит следующим образом – синий – 8 частей, черный – 1-2 части, красный – 1 часть. Например на 50 мл лака используется – 8 капель синего, 2 капли черного и 1 капля красного. Дозировку каплями лучше всего производить из шприца. Нельзя использовать шприцы с резиновым штоком – только с пластмассовым. В шприцах с резиновым штоком внутренняя часть покрыта силиконом. А малейшее содержание силикона в лаке образует на поверхности при нанесении кратеры.

    • Как уже указывалось выше краситель «под хром» всегда добавляется в адгезионный грунт №1.

Краситель «под золото»:

Оттенков золота так же очень много, но мы приведем наиболее распространенные:


  • Настоящий цвет чистого золота. Чистое золото имеет ярко желтый цвет. Поэтому в лак добавляется только желтый краситель. Концентрация его составляет 15-20 капель на 50 мл лака. Особенностью покрытия изделия «под золото» является то, что его можно вносить в любые слои – как в адгезионный грунт №1, так и в последующие слои. Причем в адгезионный грунт №1 его можно и не вводить, так как контролировать оттенок золота проще с более густыми лаками – адгезионным грунтом №2 и финишным лаком.

  • Цвет золота 585 пробы. Этот цвет наиболее ходовой, так как многие в постсоветском пространстве привыкли именно к такому цвету золота. Для получения оттенка золота 585 пробы в желтый краситель вводится красный краситель. Обычно в соотношении 2:1 – 2 части желтого и 1 часть красного. Наносится так же как и в п.1

  • Цвет золота с зеленоватым оттенком, иногда его называют еще «под бронзу». Этот цвет часто используется при покрытии дверных ручек, петель и мебельной фурнитуры. Для этого смешиваются 4 части желтого, 1 часть красного и 1 часть зеленого.

  • Цвет золота с красным оттенком. Иногда его называют «под медь». Смешивается 1 часть желтого и 2 части красного.

Другие цвета – синие, красные, зеленые получаются простым добавлением этих красителей в лаки и грунты. Смешивая между собой эти красители можно получать любые оттенки цвета.

Насыщенность цвета регулируется как увеличением концентрации красителя, так и толщиной наносимого лака.


4.6 Исправление повреждений покрытия


При эксплуатации изделий с металлизированным покрытием, особенно на внешних частях автомобиля, от попадания камней возможны сколы и царапины. Если такой скол или царапину вовремя не исправить, то в результате попадания влаги и агрессивных составов в этих местах будут образовываться черные или коричневые пятна. Они образуются в результате разрушения слоя серебра.
Обычно при сколах отслаивается финишный лак и адгезионный грунт №2. При этом остается тонкая пленка адгезионного грунта №1. Она в течение некоторого времени может защищать поверхность серебра, но не более 2-3 недель, а в зимний период эксплуатации не более 2-3 дней.
Поэтому такие повреждения необходимо ремонтировать. При поступлении детали на ремонт механического повреждения ее необходимо промыть теплой дистиллированной водой. Затем продуть сжатым воздухом и оценить степень повреждения. Если при ударе был затронут серебряный слой или под защитный лак уже попала влага и началось разрушение серебра, то исправить такое повреждение с сохранением внешнего вида практически невозможно. Единственно можно на некоторое время (не навсегда) остановить дальнейшее распространение пятна. Для этого поврежденный участок зачищается до базового лака. Затем на поврежденный участок аккуратно наносится кисточкой адгезионный грунт №1 с автомобильным пигментом «серебряный металлик». После высыхания небольшой участок вокруг поврежденного места зачищается наждачной бумагой Р2000 и покрывается финишным лаком, как это описано в п.п. 4.3.
Если при сколе или царапине серебряный слой не был затронут и сохранился адгезионный грунт №1, то достаточно хорошо промыть поврежденный участок дистиллированной водой, затем высушить сжатым воздухом (не более 3 атм), так же зачистить наждачной бумагой вокруг поврежденного участка и нанести финишный лак пульверизатором или кисточкой. Если повреждение небольшое, то достаточно нанести каплю лака на поврежденный участок. После его высыхания его можно заполировать.
5 Составы серебрения
5.1 Составы серебрения с различными характеристиками
Классический рецепт растворов серебрения:
Серебрильный раствор.


    • Нитрат серебра 7,2 г/л

    • Гидроокись натрия (натриевая щелочь) – 4 г/л

    • Аммиак – 16 мл/л
Восстановитель:

  • Формалин (37%) – 1 мл/л

  • Глюкоза – 5 г/л

Рецепт для получения ярко выраженного цвета серебряного покрытия:


  • Нитрат серебра – 7,5 г/л

  • Гидроокись натрия – 5 г/л

  • Аммиак – 17 мл/л

Восстановитель:


  • Формалин - 1,2 мл/л

  • Глюкоза – 6 г/л

Рецепт серебряного покрытия с темным оттенком:


  • Нитрат серебра – 6,5 г/л

  • Гидроокись натрия – 3,5 г/л

  • Аммиак – 16 мл/л

Восстановитель:


  • Формалин – 0,8 мл/л

  • Глюкоза – 6 г/л

Для получения более темного оттенка возможно понижение количества гидроокиси натрия до 3 г/л.


Рецепт «средний», используется при температуре окружающей среды 20-25 С.
Температура растворов 5С.
Давление воздуха – 4 атм.
Расстояние от сопел до заготовки 14-20см.

  • Нитрат серебра – 7 г/л

  • Гидроокись натрия – 3,2 г/л

  • Аммиак – 18 г/л
Восстановитель:

  • Формалин – 0,9 мл/л

  • Глюкоза – 4,5 г/л

ОЧЕНЬ ВАЖНО ПЕРЕД СЕРЕБРЕНИЕМ ПРОВЕРИТЬ, КАК ПОСТУПАЮТ РЕАКТИВЫ В ДВУХ СТВОЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ. Они должны поступать в одинаковом количестве.

Данные рецепты основаны на следующих принципах:


  • Количество нитрата серебра влияет на скорость осаждения серебра – чем больше нитрата тем больше скорость осаждения и тем более ярко выраженный цвет у серебряного покрытия.

  • Гидроокись натрия – так же – чем больше гидроокиси, тем быстрее серебро осаждается и опять же тем более ярко выраженный цвет серебра.

  • Аммиак – чем больше его содержание – тем МЕДЛЕННЕЕ скорость осаждения серебра. На цвет серебра влияет незначительно.

  • Формалин – чем больше формалина, тем быстрее идет восстановление серебра. На цвет серебра влияет по среднему – чем больше формалина, тем более серебряный цвет. Однако при избытке формалина серебряное покрытие приобретает серый цвет и серый налет.

  • Глюкоза – с ростом концентрации немного увеличивает скорость восстановления. С ростом концентрации глюкозы цвет серебра переходит в более темный оттенок. Однако концентрация свыше 6 г/л не рекомендуется.

В основном на цвет серебра влияет температура растворов, детали, промывочной воды и температуры воздуха в воздушной системе. Чем выше эти температуры – тем более яркий цвет у серебра. Еще очень важна скорость подаваемых реактивов из двух ствольного пистолета – чем больше давление воздуха, тем больше скорость вылета реактивов и тем быстрее идет восстановление. Чем ближе сопла двух ствольного пистолета к поверхности – тем быстрее восстановление.


Скорость осаждения можно регулировать и концентрацией реактивов. Например если вам требуется понизить скорость восстановления, то составив выше описанные растворы, вы можете добавить в них дистиллированной воды до 25% в одинаковом количестве в серебрильный и восстановительный растворы.


Серебрильный раствор

  • Нитрат серебра (называется еще «азотнокислое серебро») AgNO3 – 7-8 г/л

  • Аммиак водный (25%) NH3. H2O – 16-18 мл/л

  • Едкий натр (натриевая щелочь) NaOH – 3,5 г/л

(жирным шрифтом выделена обычная концентрация реактивов для деталей средних размеров)

Весь процесс приготовления серебрильного раствора лучше производить в помещении, где нет солнечного света с хорошей вентиляцией. Освещение желательно только электрическое.
Раствор приготавливают следующим образом – в чисто вымытую дистиллированной водой емкость (бутылку) наливают 800 мл дистиллированной воды. Вся вода должна быть охлаждена до 10С, можно и не охлаждать, но готовый раствор охлаждать обязательно. Высыпают туда нитрат серебра. Перемешивают до растворения. Затем в другую емкость (стеклянный стакан) заливают 200 мл дистиллированной воды и добавляют туда едкий натр и тщательно перемешивают. В шприц набирают аммиак (аммиак набирать лучше под вытяжкой или на открытом воздухе – сильный запах режущий глаза).
При постоянном помешивании небольшими порциями из шприца аммиак добавляют в раствор нитрата серебра. При этом процессе раствор может окраситься в бурый цвет, но если дальше добавлять аммиак, то раствор станет прозрачным (это где-то после добавления половины порции аммиака). Как только раствор нитрата серебра обесцветился, остатки аммиака в шприце откладываются и при помешивании в раствор серебра вливается раствор едкого натра. Раствор опять может (а может и не окрашиваться – зависит от температуры воды) окраситься в бурый цвет. В этот раствор при перемешивании добавляется остатки аммиака в шприце. Раствор должен стать прозрачным. После этого серебрильный раствор тщательно перемешивается .
Этот раствор выходит из сопла пистолета №1. Всегда нужно следить, чтобы серебрильный раствор выходил из одного и того же сопла и шел по одному и тому же шлангу.
Если надо приготовить меньшее количество раствора, например 250 мл, то весь процесс изготовления делится на 4 (1000/250=4). Т.е. Нитрата серебра надо 7/4=1,75 г, едкого натра 0,7 г, аммиака 4мл, воды 800/4=200 мл и т.д.

5.2 Приготовление концентратов растворов серебрения


Для того, что бы работники вашего предприятия не знали формулу серебрения, а так же для того, что бы было проще и быстрее приготавливать рабочие растворы, следует приготавливать концентраты растворов.
Приготовление концентрата активатора мы описывали выше в статье «Активирование поверхности или сенсибилизация». Единственно рекомендуем учитывать, что расход рабочего раствора активатора чрезвычайно мал и лучше всего использовать только свежее приготовленный раствор. Поэтому не стоит готовить сразу 1 литр активатора. Такого количества хватит на покрытие около 30 автомобильных дисков.
Приготовление концентрата серебрильного раствора:
Главный принцип приготовления концентратов состоит в том, что ингредиенты входящие в рецептуру растворяются в 100 мл дистиллированной воды.
Пример:
Возьмем классический рецепт серебрильного раствора.
Серебрильный раствор.


    • Нитрат серебра 7,2 г/л

    • Гидроокись натрия (натриевая щелочь) – 4 г/л

    • Аммиак – 16 мл/л
Восстановитель:


    • Формалин (37%) – 1 мл/л

    • Глюкоза – 5 г/л

Приготовление:
В чистую, тщательно промытую дистиллированной водой СТЕКЛЯННУЮ или ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ емкость темного цвета вливается 100 мл дистиллированной воды. Затем в эту воду добавляется отмерянное по рецепту количество нитрата серебра – 7,2 гр., перемешивается. Емкость подписывается «М1». Если вы готовите больше концентрата, например, 500 мл, то нитрата серебра добавляется соответственно – 5х7,2=36 гр. Этот концентра следует хранить в темном, прохладном месте.
После того как раствор отстоится, следует обратить внимание, есть ли на дне емкости какие либо взвешенные частицы. Если эти частицы выглядят как белые хлопья – это означает, что использовалась недостаточно чистая вода, в которой присутствовали соли. Они вступили в реакцию с нитратом серебра и образовали хлористое серебро. Если таких белых хлопьев немного ( на дне не более 2 мм осадка), то концентрат достаточно профильтровать через фильтровальную бумагу. При этом раствор будет качественным и на процесс металлизации не повлияет. Если же белых хлопьев больше, то раствор желательно заменить.
Если в концентрате присутствует много пыли, песчинки и другие механические включения, то раствор так же следует профильтровать.
Иногда при приготовлении концентрата через некоторое время раствор приобретает черную окраску. Это означает, что во время приготовления в раствор случайно были внесены посторонние химические ингредиенты. В основном это глюкоза или двухлористое олово, которые восстанавливают серебро до металлического. Такой темный раствор следует заменить. Если же на дне образовался небольшой черный осадок, состоящий из черных включений, то, скорее всего, во время приготовления в концентрат попала гидроокись натрия. Такой раствор так же можно профильтровать и использовать. Если концентрат нитрата серебра на некоторое время оставить на солнце, то раствор потемнеет. Такой раствор использовать нельзя.
Так как нитрат серебра является самым дорогостоящим ингредиентом и испортить концентрат можно не только во время приготовления, но и во время использования, то мы рекомендуем приготавливать не более 500 мл концентрата нитрата серебра.
Далее таким же способом приготавливается второй раствор в емкости с надписью «М2». Для этого в 100 мл воды растворяется 4 г гидроокиси натрия. В 500 мл соответственно 4х5=20 г.
В третей емкости с надписью «М3» в 100 мл воды добавляется 16 мл аммиака. На 500 мл соответственно 16х5=80 мл. Здесь следует учитывать, что в результате получается не 500 мл концентрата, а 580 мл. Это учитывается при дальнейшем смешивании рабочего серебрильного раствора.
Для получения концентрата восстановителя в 100 мл воды растворяется 5 г глюкозы и добавляется 1 мл формалина. Так как дозировка формалина должна быть очень точной, то для этого используется шприц объемом 2 см куб. (только с пластмассовым штоком). Для 500 мл соответственно глюкозы 5х5=25 г, а формалина 1х5=5 мл. Емкость с концентратом восстановителя подписывается литерой «В1».
5.3 Приготовление рабочих растворов серебрения
Допустим нам нужно приготовить 200 мл рабочего серебрильного раствора, который будет выходить из одного из сопел двух ствольного пистолета. 200 мл рабочего раствора – это 1/5 часть от литра. Поэтому для приготовления рабочих растворов следует вливать 1/5 часть конценрата.
Для этого мы в емкость с литерой «М» (модификатор) из установки металлизации наливаем 100 мл дистиллированной воды.
Затем берем концентрат «М1» (нитрат серебра) и вливаем 1/5 часть от 100 мл, т.е. 100/5=20 мл концентрата в емкость «М».
Затем берем концентрат «М3» (аммиак) и вливаем так же 1/5 часть от 116мл (концентрат аммиака это 100мл воды и 16 мл аммиака) 116/5=23 мл в емкость «М». При этом раствор может сначала потемнеть, но затем при перемешивании он должен обесцветиться.
Далее берем емкость «М2» (гидроокись натрия) и вливаем 1/5 часть от 100 мл, т.е 20 мл в емкость «М». При этом раствор так же может потемнеть, но при перемешивании должен обесцветиться.
У нас получилось – мы добавили 100 мл воды, затем 20 мл концентрата нитрата серебра, затем 23 мл концентрата аммиака, а затем 20 мл концентрата гидроокиси натрия. Получаем 100+20+23+20=163 мл. Но так как мы рассчитывали концентраты на 200 мл рабочего серебрильного раствора, то в емкость «М» следует долить 37 мл дистиллированной воды. (Можно долить и 40 мл, так как 3 мл на процесс металлизации не повлияют). Итак, мы получили 200 мл рабочего серебрильного раствора.
Таким же образом приготавливается восстановительный раствор. В емкость «В» из установки металлизации вливается 1/5 часть от 100 мл концентрата восстановителя 100/5=20 мл и доливается дистиллированной водой до 200 мл, т.е. 180 мл.
Если надо приготовить 1 литр серебрильного и восстановительного растворов, то по такой же схеме сначала в емкость «М» из установки металлизации вливаем 500 мл дистиллированной воды, затем по очереди вливаем «М1» - 100мл, «М3»-116 мл, «М2»100 мл и доливаем до 1-го литра 200 мл воды (500+100+116+100+200=1000мл – «лишних» 16 мл можно не учитывать). А восстановительный раствор – в 100 мл концентрата восстановителя доливаем 900 мл воды.
Активатор, например 200 мл, приготавливается путем добавления в 200 мл воды 1/5 часть концентрата – 40/5=8 мл. Такой малый объем лучше всего отмерять шприцем объемом 10 см куб. (только с пластмассовым штоком без использования иглы – соприкосновение активатора с металлом (сталь, алюминий) во время приготовления не допускается.)
При приготовлении рабочих растворов серебрения очень важно тщательно соблюдать чистоту емкостей. После того, как вы отмеряли нужное количество концентрата, мерную емкость (мензурку) нужно тщательно промывать дистиллированной водой. Все емкости из установки металлизации так же перед смешиванием растворов следует тщательно прополоскать дистиллированной водой. Если рабочий серебрильный раствор в емкости «М» через несколько минут после смешивания потемнел, значит в него были случайно внесены глюкоза, формалин или двухлористое олово. Такой раствор «исправить» нельзя и его следует заменить.
При комнатной температуре рабочие растворы серебрения пригодны к использованию в течение не более 10 часов. При температуре окружающего воздуха 10 С растворы могут сохранять свои свойства до 1 суток.
Срок хранения концентратов практически неограничен, но мы рекомендуем хранить их не более 6 месяцев.
6 Инструменты и оборудование
Здесь приводится список необходимых инструментов и оборудования для нанесения покрытия, которые вы приобретаете самостоятельно:

  • Компрессор с ресивером от 50 л и больше. Чем больше ресивер, тем меньше он будет шуметь при работе.

  • Витой воздушный шланг с быстрораземами 15-20м.

  • Два масловлагоотделителя с возможностью регулировки давления воздуха и манометром.
Все три первых пункта должны составлять единую систему подготовки воздуха – к компрессору должен подсоединятся витой шланг, второй конец шланга подсоединяется к соединенным последовательно вместе масловлагоотделителям. На последнем масловлагоотделителе должен находиться быстросьем «мама», к которому будет подсоединяться установка для металлизации. Вся эта система должна быть в собранном виде. Учитывайте это при покупке – возможно придется покупать соединительные шланги между масловлагоотделителями.

  • Пульверизатор. Сопло 0,8-1 мм. Емкость для лака 100-120мл. Используется для нанесения автомобильного и специального лака.

  • Пульверизатор для грунта (размеры выбираются вами в зависимости от предполагаемых размеров детали).

  • Растворитель 646, 647 – для промывки пульверизаторов.

  • Жидкость для обезжиривания поверхности.

  • Ветошь и специальные безпыливые.

  • Специальные емкости для смешивания лаков – по 250-500 мл. (обычно продаются у тех, кто подбирает автолаки)

  • Наждачная бумага водостойкая – 400, 600, 800,1500, 2500.

  • Фильтры для фильтрации лаков.

  • Шприцы медицинские 5мл, 10мл, 20мл. Используются для дозировки лаков, красителей и хим. реагентов.

  • Перчатки медицинские нестерильные.

  • Респираторы угольные, желательно фирмы 3М с защитой от кислот, паров аммиака и формальдегида.

  • Респираторы матерчатые медицинские.

  • Очки защитные.

  • Костюм-комбинезон безворсовый, используемый при покраске.

  • Обувь исключающая попадания жидкостей на кожу ног - кожаные ботинки или сапоги.

  • Чистое помещение с принудительной вентиляцией.

  • Стол или подставка для деталей при покрытии лаками.

  • Пластмассовая емкость 600х500х400 мм (размеры приблизительные) для сбора отработавших хим. реагентов. На эту емкость желательно иметь таких же размеров решетку из любого материала, на которую будут устанавливаться изделия для покрытия.

  • 1 кг поваренной соли.

  • Газовый баллон с редуктором и шланг ф8, 5 м.

  • Дистиллированная вода.

  • Бутылки стеклянные с пластмассовой пробкой.

  • Мензурки лабораторные с градуировкой – 100мл и 250 мл.

  • Инфракрасный обогреватель со штативом и регулировкой температуры.

  • Градусник электронный бытовой с выводом датчика температуры до 80 С.

  • Весы электронные с точностью 0,1 гр.


Закрыть ... [X]

Pages для Mac: Изменение линий сетки и цветов таблицы Настольные станки по дереву своими руками

Как сделать хлористое олово Как сделать хлористое олово Как сделать хлористое олово Как сделать хлористое олово Как сделать хлористое олово Как сделать хлористое олово Как сделать хлористое олово Как сделать хлористое олово Как сделать хлористое олово